ЯЗЫК НАЦИОНАЛЬНОГО КОСТЮМА

У одежды, как и у людей, своя судьба и своя история. С тех пор, как человек  научился прятать тело от  агрессивной  окружающей среды под одеждой, она изменяется во времени так же быстро, как и само время. Одежда древних кочевников, воинов, аристократов и простолюдинов создавалась с учетом ее практического применения, географических и региональных особенностей. Поскольку территория Азербайджана имеет девять климатических зон и примерно такое же количество этнических, то, соответственно,  и  одежда видоизменялась во времени сообразно этим  особенностям. 

Стилистика и композиция костюма имеют сходные элементы, но каждая этническая зона имеет свою цветовую гамму в одежде. Так, в Лянкяране отдают предпочтение зеленому цвету и всем его оттенкам. Это цвет травы и леса. В Нахчыване предпочтение отдают коричневым  тонам и его оттенкам. Это - цвет земли, глинистых пород. В Карабахе вы можете увидеть  в одежде преобладающий красный цвет  и его оттенки. В Борчалы предпочитают черные и бордовые тона. В Шеки - яркий зеленый, синий, сиреневый. В Шамахе - темно-синий и коричневый. В Иревани - черный с серебром, золотистый. 

Изобретательности азербайджанских женщин  нет предела! Они сумели говорить о своих чувствах и своей судьбе даже на уровне художественного языка, выраженного в орнаментах. Бута - самый распространенный  символ, олицетворяющий языческие предпочтения народа, которые связаны с поклонением огню. Само слово "бута" на санскрите означает  "огонь" (буте - пута - бута). Такое же название носит и небольшое степное кустарниковое растение. Цветки этого растения напоминают по форме символ бута и обладают особенным пьянящим ароматом и наркотическими свойствами. В древности  их использовали  в  культовых обрядах огнепоклонники, сжигая на капищах в храмах и в домах почитателей зеленой богини Веги, Анахит, Митры и позже - Ахура-Мазда. 

Однако мало кто знает, что у буты есть семь различных положений  в художественной композиции орнамента. И они могут красноречиво рассказать о любви, дружбе,  страшной вражде, горе или одиночестве. Все зависит от положения и поворота верхней части рисунка, которую мастерицы-вышивальщицы называют головой.

Платье 

Женский костюм заслуживает особого внимания и исследования. Потому, что именно женщины делали одежду привлекательной настолько, насколько это возможно. Так, очевидно, когда-то  и появилось  понятие моды. Что касается  моды в женской одежде бакинской зоны, то на рубеже XIX и XX веков она выглядела примерно так. Зажиточная горожанка могла себе позволить одежду из шелковых тканей, бархата, тафты или ткани, которая  называлась  хара. Хара - это довольно плотная ткань, которая  на ощупь напоминает плотный хлопок, смешанный с шелковой нитью. Рисунок мог быть набивным или вышитым вручную. Вышивали, как правило, стеклярусом, жемчугом  или шелковыми нитями. Орнаментом  украшали  или целиком лиф архалыга (верхняя часть повседневной одежды), или же только  по линии застежки  и коротких до локтя рукавов. Архалыг шили непременно из бархата, и надевался он поверх кофточки с длинным рукавом, сшитой из шелка (так называемой  кейнек). Шилась она с вырезом под горло, прямой до локтя рукав к низу, до запястья, спускался таким  расклешенным колокольчиком (иланчы-гол). Запястья прикрывались многочисленными браслетами. Как правило, из золота или серебра. В зависимости от материального состояния мужа бакинки. Юбка (туман) шилась из тафты или  ткани хара. Шилась она  довольно просто. Ткань сшивалась сбоку. Сверху подворачивалась, прошивалась, и в эту кулиску втягивались  специальный шнур, резинка или же  закладывались  глубокие складки. Ширина  юбки (тумана) внизу  достигала 8-11 тахта. Тахта - это мера длины, которая  по нынешним меркам составляет  80 см. Вот и получается, что на один туман уходило от 8 до 10 метров ткани. Тумана должно быть два, и их надевали один на другой поверх нижней юбки, которую надевали на шальвары. Кофточка-кейнек (если ее низ не был украшен монетками) заправлялась внутрь тумана, а сверху надевался архалыг, который по талии  подхватывался поясом из золота или серебра. Таким образом талия при такой ширине тумана казалась очень  тонкой! Под туманы надевались шальвары (чахчуры) - штанишки с манжетом, который обхватывал  ногу по линии щиколотки, а к нему из такой же ткани пришивались носочки. Нога женщины не должна была быть обнаженной!  Ступни ног были обуты в чарыхи - мягкую обувь из кожи или парчи. Джорабы - теплые носки из шерстяной нити - надевались в холодную погоду. В них могли ходить в доме. 

Украшения

Украшения женщины всегда соответствовали ее статусу замужней женщины, а также социальному положению ее мужа. Чем больше их было, тем  выше социальный статус мужа. Украшения были сделаны из золота, серебра. Или из крупного океанического жемчуга, который привозился в Азербайджан, так же как и дорогие  шелковые и парчовые ткани - по Шелковому пути из Индии и Китая. Серьги, перстни, браслеты и даже пояса часто украшались полудрагоценными камнями или монетками небольшого диаметра. Кстати, девушкам незамужним надлежало иметь более скромный вид. Поэтому пояс, поддерживающий туман, носился не над, а под архалыгом. Что же касается украшений, то их разрешалось носить только самый минимум. Негоже было  девушке выставлять себя на показ. Она должна была привлекать не богатством костюма, а девичьей скромностью. Что касается цветовой гаммы, то бакинки предпочитали голубой и синий цвета. Цвет моря и неба, изменчивых в зависимости от погоды, подсказывал разнообразие возможных оттенков и даже фасон баски на архалыге, который  не закладывался по линии талии в складку, как в Гарабахе, а собирался в легкую сборку, напоминая  набегающую каспийскую волну. Бакинки знали толк в качественной одежде, а потому ценили только ту одежду, которая была сшита вручную. И, как показало время, были абсолютно правы. Такая одежда выживает во времени дольше всего. Женщины богатого сословия не носили паранджи. Голову их украшал арахчын, поверх которого носили келагаи. Концы этого большого платка размером 150х150 см завязывали вокруг шеи или просто забрасывали на спину. 

Почему же современные жители Баку не носят одежды, которую предпочитали их предки много веков подряд? Вот что говорит по этому поводу  арт-директор  национального дома одежды "Баку" Кенуль  Велибейли:

- Сейчас уже  многие бакинки надевают национальный наряд в праздник. В том числе в Новруз.  Возвращается традиция предсвадебных праздников, связанных с нанесением рисунков хной. Интерес к  одежде  и традициям возвращается.

- Но, может быть, женщинам все же неудобно в таких туманах разгуливать по улице? Неудобно ездить в транспорте, потому что на подол обязательно кто-то наступит…

- Не согласна. Одежда и удобна, и практична. Просто она не популярна. В моде сейчас более простая и маловыразительная одежда. Она не выражает той индивидуальности и той природы, которая свойственна женщине.

- В доме национальной одежды шьется  и  женская, и мужская, и детская одежда.

- Мы шьем для танцевальных коллективов, выполняем индивидуальные заказы. Стало традицией ежегодно проводить показ мод в преддверии Новруз байрамы. Вот и в этом году 15 марта в Центральном выставочном зале (бывший музей Ленина) мы показали более 50 моделей национальной детской, мужской и женской одежды. Делаем это для того, чтобы вернуть интерес к нашей одежде. Потому что она способна подчеркнуть индивидуальность человека, а не спрятать ее за общебезликим стилем прет-а-порте.

- Полагаете, этого достаточно?

- Надо же с чего-то начинать! В будущем мы вполне возможно организуем и проведем общегородскую акцию и выйдем в этих костюмах на улицы Баку! Не знаю… Эта идея витает пока в воздухе. Но мне нравится думать, что, может быть, это получится и  мы устроим праздник национальной одежды, выйдя  на городские улицы. А те, у кого дома остались винтажные вещи от бабушек и дедушек, тоже нас поддержат и вместе с нами выйдут в них на улицы города… Акция может оказаться интересной и привлекательной, даже если в старых сундуках не найдется ничего, кроме келагаи, папах и арахчынов.

Кстати, что касается арахчына, то этот головной убор заслуживает более детального рассмотрения, потому как и по сей день не покидает своих позиций, являясь  частью современного костюма мужчин и женщин.

Арахчын - вовсе не тюбетейка

Этот головной убор был очень популярен как среди мужчин, так и среди женщин в XVI и XVII веках. Об этом свидетельствуют результаты многочисленных раскопок на территории Азербайджана и исследовательские труды ученых-этнографов. Арахчын действительно  формой своей похож на тюбетейку, которую носили и носят жители Средней Азии. Только арахчын имеет круглую форму, а тюбетейка  иногда квадратную. В Средней Азии - это уличный головной убор. Арахчын же в Азербайджане носили только  в помещении. А если выходили на улицу, то оставляли его под основным головным убором (папаха, тюрбан, келагаи, шали, покрывала). 

По цвету и вышивке арахчын разделялся на мужской, женский и девичий. Мужской - украшали строгим геометрическим орнаментом. Женский и девичий - богатой вышивкой. Как правило, цветными шелковыми и золотыми нитями, бисером, жемчугом. Использовались для украшения арахчына и золотые украшения. Традиционным узором была бута. Для декорирования применялись витой шнур, аппликации из парчовых тканей. Шили этот головной убор для прекрасной половины из бархата и велюра, а для мужчин из более суровых тканей. Но во всех случаях арахчын имел однотонную подкладку, и почти всегда при изготовлении его  применялось сквозное простегивание  верхней ткани и подкладки. В женских арахчынах  с тыльной части  прикреплялся специальный вязаный мешочек для того, чтобы в него можно было убирать волосы. Но потом женщины от него отказались.

Однако не во всех регионах Азербайджана женщины носили арахчын. В Нахчыване, например, его носили только девушки. А женщины отдавали предпочтение керке. Это тоже головной убор, похожий   по форме на арахчын, но он был с околышком, который укреплялся корой дуба. Украшался керке штампованными металлическими  пластинами и тесьмой. Поверх него тоже носили различные платки.

В костюме современных азербайджанцев - мужчин и женщин - редко встретишь арахчын. Возможно, еще и потому, что секрет изготовления его частично утрачен. И хотя в Шеки, например,  ремесло мастеров по изготовлению арахчынов продолжает жить и развиваться,  в Баку этим видом  ремесел  не занимаются давно. Теперь этот головной убор  стал частью профессионального интереса художников.