В ПЛЕНУ У ШЕЛКА

Вам приходилось когда-либо ощущать прикосновение шелка, изготовленного в Азербайджане? Это удивительная ткань! В ней - сила энергии любви и ласковых дуновений степного ветерка, щедрое тепло солнца и прохлада горного утра, освежающе-бодрящая сила морской волны и вековая мудрость народа, сумевшего сохранить секреты этого волшебного дара небес под названием шелк. 

Зеленый чай и шелковая нить 

Факт открытия шелковой нити как продукта-сырца историки определили за Китаем. Очень красивая легенда приписывается моменту открытия этой нити. Представьте себе примерно такую картинку: летним, достаточно жарким днем китайская принцесса, наслаждаясь прохладой тени тутового дерева, пьет свой любимый зеленый чай. Девушка, конечно, необыкновенно хороша собой и очень нарядно одета. К тому же у нее прекрасный, в восточном стиле, макияж и очень-очень длинные ногти. И вдруг в красивую, тончайшего фарфора чашку с горячим чаем что-то падает. Изумленно посмотрев на незваного "визитера", девушка, не растерявшись, подцепила  его своим ноготком и… неожиданно обнаружила, что к нему что-то приклеилось. Встряхнув кистью руки, она увидела, как от руки к отлетевшему небольшого размера кокону протянулась нить тоньше паутины. Красавица хотела было смахнуть это с руки, но не тут-то было! Это зависшее в воздухе нечто рваться не хотело, но при движении руки вытягивалось и удлинялось. Так, согласно легенде, прекрасная китаянка первая увидела рождение этой тончайшей, поблескивающей на солнце нити, из которой приказала слугам немедленно изготовить для нее наряд. Как это сделать, никто не знал, но, опасаясь гнева капризной красавицы, бросились выполнять ее повеление. Как разворачивались события дальше - мы не знаем, но прихотям восточной красавицы признательны женщины всего мира - да и не только они! - по сей день. Так родилась ткань, которая многие века была дороже золота. В ней как будто жила какая-то магнетическая сила. Все больше чарующая. Все больше пленяющая. И имя ей - шелк! Волшебные нити Востока! Что из них только не делали! Ткали гобелены и ковры, шили одежду. В древнем Азербайджане, помимо одежды, производили еще келагаи (головной платок. - Авт.). Он испокон веков был неотъемлемой частью национального женского костюма и в разных этнических зонах Азербайджана звучал по-разному: и по цветовой гамме, и по орнаментальным композициям. Помните сказ о шамаханской царице, одетой  в шелка? Так вот это не вымысел. И царица была, и шелка на ней. Да такие, что всему миру на зависть! А работу князя Григория Гагарина под названием  "Шемахинка"? Так вот: ткань квадратной формы, наброшенная сверху на маленькую круглую шапочку-аракчин героини этого сюжета, и есть тот самый келагаи. Помимо этого шелковую нить в женском костюме в виде самодельного плетеного шнура из шелковых цветных нитей продергивали в кулиску юбок (туманы) и шароваров. Они назывались чахчур, шились только из шелка, состояли из двух отдельных штанин, которые не сшивались посередине, а драпировались у щиколотки в мелкую складку и сажались на манжеты, к которым в свою очередь крепились шелковые носки. У азербайджанской женщины не должен был быть виден даже сантиметр неприкрытого тела! В городе и пригородных деревнях женщины носили чаршаб (чадра. - Авт.). Жены и дочери состоятельных людей имели шелковые чаршабы. Те, кто сословием пониже, - атласные или из ситца. Это был цельный кусок ткани, укутывающий фигуру с ног до головы. Он мог быть  или однотонным, или в клетку. Но даже надевая чаршаб, горожанки не забывали покрывать голову шелковым платком.

Искусство создания келагаи очень и очень древнее, самобытное, не имеющее аналогов в мировой культурной традиции. Центр шелка, созданный в Баскале, в одном из древних городов страны, людьми (основатели - Р.Ибрагимбекова и Д.Таривердиев), неравнодушными к историческим и культурным ценностям своей земли, занимается изучением технологий по его производству. И суть всего этого - не дать погибнуть ремеслу по изготовлению платков, которое существует на азербайджанской земле тысячелетие. Это не просто утверждение! Центр проводит постоянную исследовательскую работу по поиску фактов, подтверждающих это. Как настоящие патриоты-сподвижники, занимаются они поисками различных подтверждений, в том числе в строках древней поэзии и даже в самой земле, где расположен научный Центр шелка, для восстановления кустарного производства шелка в Шеки и изготовления келагаи в Баскале. Изучают места, где перераспределение ремесленнических производств сложилось исторически. В одном из них разводили и выращивали червей, в другом - ткали шелковое полотно, в третьем - красили, наносили орнаменты. Восстановить весь процесс необходимо для того, чтобы возродить традиционный народный промысел, обеспечить людей работой, сохранить профессиональные навыки, передающиеся от отца к сыну, из поколения в поколение, и таким образом сберечь то, что может быть утеряно безвозвратно. Это случалось, и неоднократно, во все времена смуты, экономических кризисов и политических перемен. Поэтому и был разработан проект "Келагаи", реализованный при финансовой поддержке японского посольства в Азербайджане. К осуществлению художественной части проекта были привлечены молодые  художницы, которые смогли, помимо традиционного исторического орнамента, разработать композиционные решения головных платков в современных ритмах, расширить привычную цветовую палитру, разнообразить формы, чтобы этот головной убор вернулся в гардероб современной женщины независимо от ее национальной принадлежности.

Бута с цветами, малый шах...

Штампы-галибы, на которые нанесен узор и при помощи которых орнамент способом горячего батика переносится на поверхность шелковой ткани, традиционно вырезаются из твердых пород деревьев - груши и ореха. Часто - из металла (ибо он прочнее и дольше хранится!). Тогда получается тонкая линия мелких цветочных узоров типа "ирис", "цветок вишни", "белый виноград", "черный виноград". При помощи же деревянных форм наносили узоры типа "бута с цветами", "малый шах", "дуб", "апельсин", "пуп", "солнце" и т.д. Перечислить все невозможно. Их появляется все больше и больше по мере того, как ведутся поисковые работы и формы вдруг неожиданно  во время садово-огородных работ появляются из земли. Как будто сама земля помогает тем, чьи усилия направлены на возрождение древнего ремесла. Ведь Баскал - это затерянный в горах маленький городок ремесленников, живших только этим промыслом - изготовлением келагаи. А теперь, когда времена изменились и заниматься данным ремеслом  кустарным способом нет никакой возможности, возникла угроза исчезновения этого вида художественного ремесла, потому что мастеров практически не осталось. Да и идти в этот промысел горячего батика нынешние молодые люди не стремятся. Дело неприбыльное, трудоемкое и тяжелое. Когда создается, например, келагаи-семицветник (едди рянг), руки мастера опускают шелковую ткань в воду при температуре +80 градусов девять раз! Это не так-то просто. Поэтому, видимо, в этом процессе традиционно заняты  мужчины. Композиции орнаментов келагаи - это не просто соединение определенных геометрических ритмов, а особый закодированный язык символов, несущий конкретное содержание. Например, келагаи баскальской зоны отличаются плотностью рисунка. При этом рисунок разделен на два предела человеческой жизни: земную и горную, что связано с полетом человеческого духа. В центре платка располагается - на языке художников-ремесленников "пупок" - круг, состоящий из четырех секций и символизирующий некое совершенство. Абсолют, к которому человек стремится от рождения.

В баскальском центре возродили не только чуть было не утраченную технику горячего батика, но и вернули к жизни технологию узелкового крашения. Это очень древняя форма окраски, которая уже сегодня дает очень интересные результаты. Бакинки очень любят шелковые келагаи. Пристрастились к ним и многочисленные иностранки, которые с удовольствием приобретают их в качестве рождественских подарков для родственников, используют  как парео, как дополнение к вечернему туалету. И при этом не впадают в отчаяние от того, что за линией бордюра вдруг оказалось цветовое пятнышко, а наоборот  - радуются этому. Как подтверждению тому, что перед ними действительно ручная работа: единственная в своем роде и качественная. К сожалению, мы мало интересуемся тем, что должны знать просто по факту рождения на этой земле. И чтобы ликвидировать этот пробел, патриоты-сподвижники уже второй год работают над созданием музея шелка. Для этого они отыскивают детали старинных станков, к счастью, еще сохранившихся во многих деревнях, иногда - в лавочках Ичери шэхэр; фрагменты шелковых средневековых тканей, которые производились в древнем Азербайджане и вывозились за пределы страны - в Россию, Европу и страны Ближнего Востока. Потом воссоздают ту бытовую обстановку, в которой жили наши предки, занимавшиеся шелководством и окраской келагаи. Музей будет интерактивным. Туда можно будет приехать и попытаться практически опробовать процесс по созданию собственной композиции. 

Сегодня в Азербайджане есть художницы, которые с увлечением работают в технике горячего батика, создавая интересные художественные полотна на шелке. Но первым образцом такой живописи, а точнее художественного портрета, был, по свидетельству Низами, портрет Александра Македонского, который изготовили подданные царицы Нушабы. А было это так. Великий завоеватель явился к ней с визитом под видом странника. Но острый глаз, ум, сообразительность и женская интуиция позволили ей определить по осанке, манере поведения и мышлению, кто на самом деле пред ней. Не подав вида, царица продолжала беседу с гостем, а когда наступило время трапезы, она велела вместо еды поставить перед изнывающим от голода Македонским огромное блюдо с драгоценными каменьями. Изумлению и возмущению царя не было предела. Но Нушаба преподала ему урок восточной мудрости: для того чтобы жить, человеку нужна еда - хлеб, вода, вино, виноград; никто в этом подлунном мире не может насытиться блеском драгоценных каменьев. А потом, сказав, что узнала в нем царя-завоевателя, преподнесла в дар его портрет, выполненный на шелке. И Александр был сражен не только умом, но и талантом царицы (Низами, "Искендернаме"). Этот факт - еще одно свидетельство того, что искусство горячего батика на шелке - одна из древнейших традиций нашей земли. Так же как и факт преподнесения Ивану Грозному перчаток из тафты, расшитых жемчугом. Уже в те времена плотная шелковая ткань, производимая в Азербайджане, была очень популярной на Руси, называлась шемахейкой (тафта. - Авт.) и была желанным дорогим подарком. Очень ценились шелковые ткани в Европе, потому что были гигиеничными и удобными в быту: простыни, нательное белье, наряды придворных и даже стены комнат в домах! Поэтому описания нашей земли, где производились чудесные ткани, встречаются и у Александра Дюма, и у Марко Поло, и у др. К шелку сохранилось благоговейное отношение во многих странах Востока. В Японии, например, по сей день принято, сватая невесту, преподносить кусок натурального шелка. Это символ благосостояния. В моду входит косметика, в составе которой имеется шелк. 

Приметы и правила

Шелк - это некая живая энергетическая субстанция. Процесс по его созданию окружен массой мифов, всяческих примет и нравственных запретов, которые современный человек привык рассматривать как суеверия. Так, мастера, работающие в Центре шелка, обратили внимание, что на одном из келагаи, изготовленном в традиционном мусульманском стиле с орнаментом в вязь, в который  вписано имя Аллаха, прослеживается отчетливый след  пятипалой руки с запястьем. След действительно был отчетливым и вызывал большое удивление, а у некоторых даже неосознанный страх перед необъяснимым фактом. Показали келагаи сеиду (лицо, ведущее свой род от пророка Мухаммеда. -Авт.), который, посмотрев на изображение, сказал, что это благословение Аллаха на богоугодное дело - возрождение национальных ремесел. Воистину так! Ибо национальная традиция не должна кануть в Лету, как и многое из того, что мы уже потеряли. Поэтому сохранить искусство келагаи для потомков - это дело первостепенной важности, и потому столько сил, знаний и личных средств вкладывается в становление этого процесса. Шелковый "плен" для занятых в этом процессе людей стал смыслом их жизни и той творческой радостью, которая дает основание думать, что живешь на этой земле не зря. Благодаря их влюбленности в свое дело в плен шелкового мира попадают и многие другие. Эта волшебная ткань действительно не отпускает от себя тех, кто хоть однажды прикоснулся к ней душой и влюбился в нее навсегда. 

В червоводнях (теплые помещения со стеллажами, на которых размещают коробки с гусеницами шелкопряда. - Авт.) непрестанно происходил процесс превращения. Из кокона появлялась бабочка, которая за 5 тыс. лет "благодаря" усилиям человека потеряла способность летать; в течение двух недель она беспрерывно откладывает яички размером с маковое зернышко. Когда-то, очень давно, женщины, завернув яички в марлю, клали их себе за пазуху и носили там до тех пор, пока не чувствовали легкое шевеление. Затем этих червячков перекладывали в коробки, где и выращивали. Этот процесс тоже сопровождался массой примет, которые выполнять следовало неукоснительно. Например, нельзя хвалиться своими хорошо растущими червями перед другими людьми, иначе погибнут. Поэтому у входа в червоводню вешали гезмунджугу (оберег. - Авт.). Нельзя входить в червоводню в золотых или серебряных украшениях, в наручных часах, в плохом настроении или если накануне увидел плохой сон и т.д. К этому можно относиться по-разному. Но, думается, что этот свод правил, выработанный веками,  имеет  какой-то смысл. Возможно, гусенички, в отличие от нас, способны улавливать и реагировать на вибрации более высокого порядка. То же самое и в процессе изготовления келагаи. Есть масса примет и правил, которые никогда, ни при каких обстоятельствах не нарушаются потомственными красителями. Среди них есть даже те, кто занимается этим ремеслом в восьмом поколении! Эти люди точно знают, как и где расположить определенный рисунок, в какой очередности накладывать краситель (используется только природный натуральный) и как сделать, чтобы воск (специальная смесь мягко растекающейся консистенции) не затекал и не оставлял пятен.

Традиционно келагаи, как женский головной убор из шелка, изготавливали в городах Шамахе, Гяндже, Шеки и  Карабахе. Они были кустарного (сейчас сказали бы ручного) производства и различались по плотности тканого шелка, качеству и рисунку. Это были шелковые платки, которые назывались в народе газ-газ, наз-наз и орпяк. Носили их в разных районах по-своему. В Нахчыване, например, надевали сначала аракчин, а сверху набрасывали платок, который крепился к шапочке таким образом, чтобы его концы красиво струились, спадая на женские плечи и прикрывая волосы и костюм со спины. 

Сколько же нужно вырастить коконов для создания одного шелкового платка, если вес одного кокона 1 грамм, а вес 1 платка размером 150x150 см - 150 граммов? Стоит отметить, что длина нити в 1 коконе может быть от 350 до 1100-1200 м. Из 30 граммов грены получают десятки килограммов нити. А для того чтобы нить была чистой, за червями, во время их выращивания, необходимо следить тщательно и неустанно. Червь ест много, поэтому отходы необходимо убирать вовремя, чтобы продукция была качественной, а нить - переливающейся. Особенность нити натурального шелка как раз и заключается в том, что она не бликует, отталкивая световые лучи, а переливается под освещением, играя оттенками цветовой гаммы, рождая особые визуальные ритмы и ощущение мягко меняющей цвет поверхности. Другая ее особенность заключается в том, что она при окраске не пропитывается насквозь, а покрывается красителем сверху. К тому же шелковая нить очень прочная. Ее с успехом используют в авиапромышленности для изготовления парашютных строп и парашютов. 

Азербайджану очень нужен музей шелка, хотя бы для того, чтобы прикоснуться к великому таинству закодированного и пришедшего из глубины веков  послания наших предков. Ведь язык этих посланий, как космограмму, еще предстоит прочесть, чтобы отдать эту тайну людям.